怎樣愛拉薩
我從大西北一路走來，先喜歡了一個陜北姑娘，她叫西安；后邂逅了一個西北小伙，蘭州；短暫朝拜了神秘的喇嘛塔爾寺，最后流浪在美麗卓瑪的肌膚里。
旅行中，我無時不在思考，自己要以怎樣的心情怎樣的姿態怎樣的開場白，闖進一座從未相識的城市。然而很顯然，我入侵城市時，總帶著未知的恐慌甚至是恐懼。
是的我是以入侵的姿態到來，可是我柔弱的身軀是入侵不了康巴漢子的一分一毫的，更占有不了青藏高原的一寸一土。其實入侵只是我內心野蠻的想法，因為太愛這里所以入侵便是我想擁有的唯一狀態。
1，恐慌的天路
我9天輾轉了5個省份，只為去到中國的最西端，這堅定又莫名的信念，同無數年青人，無數學生，無數從未到過此處的人的信念一樣。
我本想以詩人的角色侵入一片圣潔的高原，可是我卻發現，整個高原就是一首唯美的詩，當我眺望她的每一寸肌膚時，她不斷在侵入我的思想。
所以當我坐在火車的窗前，看著千變萬化的云朵時，激動的捕捉藏羚羊的身影時，看到念青唐古拉山的雪山時，腦海除了火車汽笛的嗚嗚聲，寫不出一首詩。那么坐在火車上的正前往雪域高原的那個我不是詩人。我是一個慕名而來的讀者，來讀一首名為世界屋脊的詩歌。
我沒能帶上詩人這個最為驕傲的姿態來這里。
我反而更像一個小偷，一個虔誠的來這里偷取美景的單純小偷。有那么一部分路途上，我內心總是有兩條并行的線，一條是虔誠，另一條便是恐慌。虔誠是我對圣地由來已久的向往，恐慌是我對圣地從未親歷的猜疑。
隨著前往圣城距離的越來越近，風景的越來越美，海拔的越來越高，心里的未知感也越來越重。怕高原反應，怕遇到別人口中道聽途說來的那種藏民，怕寒冷，怕黑夜，可是這里是一座圣城，又有什么好怕的呢？
生活在圣城的人遠遠不會像內地人那樣的狹隘，即便他們是貧窮的，可是精神上的富裕是你我永不可及的。
如果我擁有如此這般的精神財富，也不會因一路的恐慌而錯過部分精妙絕倫的自然美景。在前往圣地的路上不要眨眼睛，因為你不知道下一秒的景色會多么出奇。
一路上，給恐懼少一點空間,給欣賞多一些時間。這是一片安逸的緩慢的圣城，本不該被無知的孩子們謠傳為一座可怕的禁地。
我在天路，我只相信自己的眼睛。
2，可可西里的行者
可可西里是多么美麗的名字。如果在全然不知其概況的時候，我會覺得這是一位美麗的姑娘。可事實上它更近似是一位陰晴不定的少年。在它堅硬又冰冷的皮膚上浪跡著無數生物，藏羚羊便是此處的第一行者。
我透過窗戶以及窗外的風雪隱約看到行者的身影時，內心如向日葵看到太陽般的激動和享受。
在人造的機械水泥與鋼筋城里，我總覺得我也是那么一只藏羚羊，聽到聲響便會躲避，只跟我志同道合的伙伴一起去覓食和冒險。
所以我的朋友又很少，也許你今天接受了我，明天興許會另生厭惡。而我也是善變的行者，今天接受了你，明天又可能會一聲不響，遠你而去。
如果可以同這雪域的藏羚羊般漂泊。我想孤獨是很容易被消化和改造掉的，雪山為伴，湖泊成伍，做唯一行走的靈魂，看風雨美化的詩句。
哦，行者自如！
3，青年之窩
青年旅館這樣的文化，雖然我不知其根源，但多半也是伴同背包客的文化一起從國外傳來的。
平措是拉薩的名店，我也有緣來此感受不同于求職公寓的青年文化。
來此的大部分屬于兩種人，畢業與辭職。因為考慮到旅行經費的問題，我在住了一天4人間后，便轉到了臟亂差的12人間，而所謂的青旅文化也正是從平措的5樓12人間又名瘋人院的院區里才真真正正開始感受的。
內向的人在這里都會外向，外向的人在這里便是瘋狂，此處不分男女，住進這間的統稱漢子，就像江蘇的菜菜掛在嘴邊的那句，女漢紙也是漢子！
所以與你上下鋪的男女老少皆有可能，這要看個人RP。而且12個人很多時候都是來自12個省份，交談起來又像是同宿很久的大學同學，我想這便是青旅的力量在發揮著微妙的作用。
4，青春萬歲
傍晚在觀景臺上看著夕陽下的布達拉，其實所謂的觀景臺只不過是不規則的擺放著幾張破沙發的露臺，但遠處的布達拉的確清晰可見，而且是一個很唯美的45度角的側面。
跟著一群認識才一天的朋友，在露臺上唱歌喝酒玩有料的游戲，侃十幾座從未聽過的大山。
女性往往是男性的引子，前一秒一群正兒八經的漢子，后一秒，在女孩的情調里，便如水般融洽。
青春萬歲，我們高喊著。像某個電影的鏡頭，可惜我們沒有導演，只有嘴里這四個對我們來說越來越遠的漢字。
在我為你斟酒的時候，在露臺看日落的時候，在沙發上因寒冷蜷縮的時候，在布達拉陷入神秘夜色的時候，我怕青春不夠。所有到此的青春，都在圣城里做著最后的終結。
一聲不響的來此，埋葬我過去深戀的所有，所有那些未能如愿，卻又時而出現的美夢，你虛幻的汽泡被我一一戳破，這世上怎會有一萬歲的青春，那樣的一萬歲想必是永恒的代名詞，那樣的一萬歲想必是孤獨的省略號。
如此，就讓我的青春在拉薩抹下最后一筆痕跡，在這無邊草原里點燃一縷煙，在高遠天空里染色云一朵，在唐古拉的溪流旁緩慢解脫。
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